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Les prix du homard sont à la hausse juste à temps pour la haute saison

Les prix du homard sont à la hausse juste à temps pour la haute saison



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Les changements de température de l'eau en Nouvelle-Angleterre font augmenter les prix moyens du homard de 2 $ la livre

Votre cuisson annuelle de homard peut coûter un peu plus cher cette année.

Rien ne dit l'été comme ouvrir un beau homard coquille avec une bière et de bons amis à vos côtés. Déjà, les prix du homard à la livre sont d'au moins 1 $ à 2 $ de plus que l'an dernier.

Selon Business Insider, la température plus élevée de l'eau provoque la mue des homards plus tôt dans l'année, créant un boom du homard au début de la saison de pêche. En 2012, l'année de la dernière « canicule océanique » de la côte Est, l'abondance du homard a causé les prix les plus bas pour les crustacés populaires depuis les années 1930, selon le professeur de recherche de l'Université du Maine, Richard Wahle. Cependant, depuis lors, les eaux de l'océan Atlantique se sont refroidies. La grave vague de froid en Nouvelle-Angleterre cette année causera encore plus de dégâts : températures de l'eau plus froides + une saison de mue plus tardive prévue = moins homards et des prix nettement plus élevés.

Les chercheurs prévoient que la saison de mue aura lieu fin juillet ou début août, ce qui créera un effet d'entraînement sur l'offre et la demande à l'échelle internationale. Ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Avec moins de larves de homard dans les eaux autour de la Nouvelle-Angleterre, cela pourrait être un coup dur pour le commerce du homard auparavant en plein essor, selon Wahle.


3.4 : L'effet des variations de la demande et de l'offre sur l'équilibre

2.) Utilisez l'outil de dessin de ligne pour dessiner une courbe d'offre qui se déplace vers la gauche et la gauche de moins que la ligne de demande. Nommez cette ligne ​'S2​'.

3.) Utilisez l'outil de dessin de point pour identifier le nouveau point d'équilibre. Étiqueter ce point

Les remarques de l'étudiant (que, en raison de ces événements, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si le prix de l'eau en bouteille premium augmentera ou diminuera) est

​Source : Siobhan​ Hughes, Natalie​ Andrews et Kristina​ Peterson, "Senate Looks to Move Fast on Trump Administration Hearings, Health​ Law," Wall Street Journal, 8 janvier 2017.

​Source : Marvin G. Perez, " Coffee-Loving Millennials Push Demand to a Record" bloomberg.com, 30 octobre 2016.

Utilisez un graphique de l'offre et de la demande du marché du café pour illustrer comment la quantité d'équilibre de café peut augmenter à la suite de ces événements. Assurez-vous que toutes les courbes de vos graphiques sont correctement étiquetées, que vous montrez tout changement dans ces courbes et que vous indiquez les points d'équilibre initial et final.

​1.) À l'aide de l'outil de dessin au trait​, tracez un graphique de l'effet de la croissance de la demande millénaire de café en traçant une nouvelle courbe de demande. Nommez votre courbe ​'D2​.'

2.) À l'aide de l'outil de dessin au trait, tracez un graphique de l'effet du temps sec et des sécheresses sur les cultures de café en traçant une nouvelle courbe d'offre. Nommez votre courbe ​'S2​.'

une. Pouvons-nous utiliser cette information pour être certain si le prix d'équilibre du jus d'orange augmentera ou diminuera ?

b. Pouvons-nous utiliser cette information pour être certain que la quantité d'équilibre de jus d'orange augmentera ou diminuera ?
Utilisez un graphique de l'offre et de la demande pour illustrer vos réponses aux questions ci-dessus.

​Source : Jay Harlow, "Lobster: An Affordable​ Luxury", Sallybernstein.com.

Pour montrer si le prix du homard est plus élevé ou plus bas à l'automne qu'à l'été,

​1.) Utilisez l'outil de dessin au trait pour tracer une courbe d'offre de homard (Été) et une courbe de demande de homard (Été) pour l'été. Étiquetez correctement les lignes.

2.) Utilisez l'outil de dessin au trait pour tracer une courbe d'offre de homard
​(SFall​) et une courbe de demande de homard (DFall​) pour l'automne qui reflète l'amélioration des conditions de pêche et que les vacanciers sont rentrés chez eux. Étiquetez correctement les lignes.

« Les énormes importations de bananes bon marché aux États-Unis ont tendance à réduire la consommation intérieure de fruits frais produits aux États-Unis. »

​Source : Cité dans Douglas A.​ Irwin, Peddling​ Protectionism: Smoot-Hawley and the Great​ Depression, Princeton,​ NJ : Princeton University Press, 2011, p. 22.

Ce producteur a apparemment supposé que les pommes et les bananes étaient __________.

Dans un graphique (non illustré) du marché de la banane aux États-Unis, l'imposition d'un droit de douane sur les importations de bananes _________________________.

​Source : Andrew Ward, "BP Warns of Price Pressures from​ Long-Term Oil​ Glut," Financial Times​, 25 janvier 2017.

L'analyse de l'élève est-elle correcte ? Illustrez votre réponse avec un graphique de l'offre et de la demande.

1.) À l'aide de l'outil de dessin au trait, tracez un graphique de l'effet de la croissance du pétrole de schiste américain en traçant une nouvelle courbe d'offre. Nommez votre courbe ​'S2​.'

​2.) À l'aide de l'outil de dessin au trait​, tracez un graphique de l'effet de l'utilisation croissante des véhicules électriques en traçant une nouvelle courbe de demande. Nommez votre courbe ​'D2​.'

​Source : Lee A.​ Craig, Barry​ Goodwin et Thomas​ Grennes, "The Effect of Mechanical Refrigeration on Nutrition in the​ US," Social Science History​, Vol.​ 28, No. 2​ (Été 2004), p. 327-328.

1.) Utilisez l'outil de dessin au trait pour dessiner de nouvelles courbes de demande et d'offre illustrant les changements décrits ci-dessus. Étiquetez correctement les lignes.

2.) Utilisez l'outil de dessin de point pour tracer l'équilibre 2018. Étiquetez correctement le point.

​"L'augmentation de la production entraîne une baisse des prix, qui à son tour augmente la demande."

Elle a dessiné le graphique vers la droite et l'a expliqué comme suit : "Les électrolytes sont un intrant pour certaines marques d'eau en bouteille de qualité supérieure, donc une baisse du prix des électrolytes entraînera un déplacement de la courbe d'offre pour l'eau en bouteille de qualité supérieure vers la droite. (de S1 à S2). Parce que ce déplacement de la courbe d'offre se traduit par un prix plus bas (P2), les consommateurs voudront acheter plus d'eau en bouteille premium et la courbe de demande se déplacera vers la droite (de D1 à D2) Nous savons que plus d'eau embouteillée premium sera vendu, mais nous ne pouvons pas être sûrs que le prix de l'eau en bouteille premium augmentera ou diminuera. Cela dépend si la courbe d'offre ou la courbe de demande s'est déplacée plus vers la droite. Je suppose que l'effet sur l'offre est supérieur à l'effet sur la demande, donc je montre le prix d'équilibre final (P3) comme étant inférieur au prix d'équilibre initial (P1).

Associez chaque scénario au diagramme approprié.
une. Une diminution de l'offre de boissons pour sportifs : 4

b. Une baisse du revenu moyen des ménages aux États-Unis de 56 000 $ à 52 000 $ : 3

c. Une amélioration de la technologie d'embouteillage pour l'eau embouteillée premium : 2

Compte tenu des développements ci-dessus :

1.) Utilisez l'outil de dessin au trait pour tracer une nouvelle courbe de demande. Nommez cette ligne ​'D2​'.


Epicerie & Boulangerie | L'huile de soja

Les prix mondiaux des huiles végétales sont restés fermes dans un contexte d'augmentation de la demande, de baisse des stocks d'huile de palme et d'un temps sec perçu en Amérique du Sud alors que le pays attend que sa prochaine récolte porte ses fruits. En additionnant les expéditions de soja vers la Chine de janvier à novembre de cette année, les totaux sont 3 fois plus élevés qu'en 2019 ! Cela est principalement dû à une reconstitution de leurs stocks après Covid-19 et à la demande accrue nécessaire pour nourrir leurs troupeaux de porcs reconstruits. Cela peut sembler un souvenir lointain, mais vous vous souviendrez que l'une des plus grandes histoires de 2019 a été la peste porcine africaine et sa destruction de l'approvisionnement en porc chinois (environ 50 % de moins). Les stocks de porcs ont depuis rebondi à 85 % de ce qu'ils étaient autrefois, mais le plus grand changement concerne le régime alimentaire. Les nouvelles fermes qui ont été mises en ligne utilisent un régime alimentaire à base de soja plus cohérent que celui utilisé par la plupart des fermes de basse-cour du passé. Les matières premières agricoles ont réagi avec des niveaux de prix jamais vus depuis 2014. Les prix devraient rester fermes au moins jusqu'au premier trimestre 2020, en attendant les résultats de la production d'Amérique du Sud. Une bonne récolte devrait contribuer à atténuer la pression sur les prix. S'il y a des perturbations, nous pourrions voir les prix augmenter.


Haute saison touristique au Belize

Le Belize combine la beauté sauvage des jungles d'Amérique centrale avec le littoral immaculé des îles des Caraïbes. Pourtant, contrairement à ses voisins du nord (Tulum, Cancun) et de l'est (les îles Caïmans, la Jamaïque), le Belize n'est pas sur le radar de tous les voyageurs, du moins pas encore. Bien que de nombreuses régions du pays restent glorieusement intactes - les montagnes Maya, la jungle de Cayo et de nombreuses îles au large du pays - des destinations telles que San Pedro deviennent de plus en plus populaires en hiver.

La haute saison arrive en novembre, commençant par Thanksgiving, et se termine à la mi-avril, après que le dernier des fêtards profitant des vacances de printemps embarque sur leur vol de retour. La plus forte affluence de visiteurs s'abat sur son sol tropical de la mi-décembre à la mi-janvier. Pendant ce temps, le coût des déplacements – tarifs d'hôtel, billets d'avion, activités régionales – augmente en conséquence, car la demande est plus forte.

Les visiteurs soucieux des coûts devraient envisager de réserver leur séjour jusqu'au début du printemps, lorsque les prix baissent, mais pas les températures. Mis à part les averses souvent éphémères de l'après-midi (à prévoir dans un pays connu pour sa forêt tropicale), le temps reste chaud et ensoleillé au Belize toute l'année.


La pêche au homard de subsistance à la dérive : comment l'inaction du MPO fait que l'histoire se répète

La baie St. Mary's, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, regorge de homards. C'est l'un des endroits les plus abondants dans la zone de pêche au homard la plus lucrative (ZPH 34, techniquement) au Canada. C'est aussi, comme son nom l'indique, une baie. Flanquée de la longue péninsule de Digby Neck et de ses îles, la longue et étroite étendue d'eau de la baie est relativement calme et sa profondeur relativement faible par rapport à la zone de pêche plus vaste dans laquelle elle se trouve. Ces qualités combinées en font un endroit très attrayant pour pêcher.

Ses ressources sont très demandées par les pêcheurs autochtones et non autochtones, et depuis plus de 20 ans, les tensions entre les deux communautés sont passées de bouillir à mijoter, pour bouillir à nouveau. Récemment, il a fait la une des journaux à l'échelle internationale. Les tensions dans la région ont dégénéré en violence et en destruction après que la Première nation Sipekne'katik a lancé sa propre pêche autorégulée, en dehors de la saison commerciale, sur la base des droits issus de traités des Mi'kmaq.

Pour Alex McDonald, l'un des plus anciens capitaines de bateaux de pêche au homard autochtones de la région, le chaos de cette année n'était pas nouveau.

"Vous savez quoi, je suis là depuis si longtemps, putain de temps, deux ou trois cents non-autochtones entrent sur le quai et causent de la merde, ce n'est pas nouveau", dit-il. "Je suis tellement habituée, je l'efface juste parce que je sais que c'est des conneries."

Depuis qu'il est enfant, McDonald chasse et pêche en vertu de ses droits issus de traités que son grand-père lui a présentés, bien avant que la génération actuelle n'entende parler du terme « moyens de subsistance » et même avant la décision Marshall de la Cour suprême en 1999.

L'automne dernier, avant la pandémie de COVID-19, avant les violences de cette année, je suis monté à bord du bateau de McDonald's pour voir comment il pêchait.

  • McDonald travaillant à bord du French Lilly par un calme matin gris de novembre 2019.
  • Stefan Sinclair-Fortin

"L'eau est plate comme l'enfer", dit McDonald avec son accent bourru de Boston, alors qu'il dirige son bateau de pêche vers la mer. Le bateau vert aqua de 43 pieds nommé le French Lilly quitte le quai de Saulnierville dans la baie Sainte-Marie. Son moteur diesel souffle bruyamment dans le calme du matin. Quelques flocons de neige tombent doucement du ciel, certains sont pris par le tirant d'eau du bateau et suivent un moment avant de repartir.

McDonald suit son GPS jusqu'à l'endroit où il a posé ses pièges. Il garde un œil sur l'écran pixelisé de son sondeur, à la recherche de fonds rocheux où les homards aiment vivre. « À l'intérieur de ce creux, ce serait un bon endroit », dit-il.

Le French Lilly est le septième bateau de McDonald's, pêchant sa cinquième saison avec lui maintenant en novembre 2019. Il pêche depuis plus de 20 ans. Auparavant, il travaillait dans la construction, réalisant des travaux de cloisons sèches et de maçonnerie, et a passé une période de sa vie à travailler autour de Boston, où il a obtenu son accent. Il aime la pêche plus que la construction, et il dit que parce qu'il n'a pas de mauvaises habitudes, il a pu économiser suffisamment d'argent pour acheter son premier bateau.

La saison de pêche commerciale du homard ici ne devrait pas s'ouvrir avant 11 jours, mais McDonald a déjà des casiers trempés dans l'eau. Sur l'horizon calme et gris de l'océan, on aperçoit trois autres bateaux en train de pêcher. Comme McDonald, ce sont tous des pêcheurs autochtones qui ont le droit de pêcher toute l'année. Certains peuvent pêcher pour se nourrir, tandis que d'autres, comme McDonald, pêchent pour vendre leurs prises.

La pêche de subsistance a un passé controversé. Cela a été un point de tension entre les pêcheurs autochtones et non autochtones, les agents des pêches étant pris entre les deux. C'est un terme créé par la Cour suprême du Canada, qui manque de clarté et qui stagne. Depuis plus de 20 ans, McDonald navigue sur ses eaux troubles.

  • Le MPO exige que les casiers à homard soient munis de panneaux biodégradables pour empêcher la « pêche fantôme », si le casier est perdu en mer.
  • Stefan Sinclair-Fortin

E n 1993, Donald Marshall Jr. de la Première nation Membertou a été accusé d'avoir pêché et vendu des anguilles hors saison et sans permis. Il a soutenu qu'il avait le droit de le faire, comme le stipulent les traités de paix et d'amitié, signés entre les Mi'kmaq et les Britanniques au XVIIIe siècle. Mais il a été condamné en cour provinciale. Il a interjeté appel de la condamnation et, en septembre 1999, la Cour suprême du Canada a acquitté Marshall de toutes les accusations, confirmant son droit à subvenir à ses besoins.

La décision stipulait : « Les droits issus de traités de l’accusé se limitent à l’obtention des ‘nécessaires’ (qui devraient être interprétés dans le contexte moderne comme équivalant à des moyens de subsistance modérés). Il a déclaré qu'un moyen de subsistance modéré est inférieur à "l'accumulation illimitée de richesses", mais plus qu'à peine, car "la subsistance nue a heureusement reculé au cours des deux derniers siècles en tant que niveau de vie approprié" pour les autochtones et les non -Indigènes.

De nombreux pêcheurs non autochtones ont été indignés par la décision du tribunal. Menacés par ce qu'ils percevaient comme l'accès non réglementé que les Autochtones auraient à la ressource, ils ont protesté.

La West Nova Fisherman's Coalition, un groupe de pêcheurs commerciaux non autochtones, a demandé à la Cour suprême une nouvelle audition de l'affaire Marshall. La motion a été rejetée. Cependant, en novembre 1999, la cour a offert une clarification de sa décision initiale, déclarant que les gouvernements fédéral et provinciaux avaient le pouvoir « de réglementer l'exercice d'un droit issu d'un traité lorsque cela se justifie pour des raisons de conservation ou d'autres motifs ». Ces autres motifs incluent « des objectifs publics impérieux et substantiels qui peuvent inclure l'équité économique et régionale », mais la protection des stocks de pêche est la chose vraiment importante : « L'objectif réglementaire primordial est la conservation et la responsabilité en incombe au ministre responsable.

Ce ministre était, et est, le chef du ministère fédéral des Pêches et des Océans, qui s'appelle aussi Pêches et Océans Canada, mais universellement connu sous le nom de MPO. En 1999, le MPO était aux prises avec l'effondrement des stocks de morue dans l'Atlantique et les critiques connexes de la part de personnes soucieuses de la conservation et de pêcheurs commerciaux de morue, les décisions Marshall ont publiquement ajouté une autre question litigieuse à son portefeuille.

La cour a confié au MPO une responsabilité vaguement définie, ses limites ambiguës marquées par le droit autochtone à tout « moyen de subsistance modéré » et le droit du gouvernement de réglementer ce droit issu du traité tant qu'il pouvait prétendre agir dans l'intérêt de la « conservation » ou pour n'importe quel « autre motif » qu'il a osé. Dans cette zone grise légale, le MPO a dû décider à quel point la pêche était trop importante.

A l'époque des décisions de la Cour suprême, David Bishara était superviseur de détachement du MPO dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Il n'est plus au département. Lorsque nous parlons en 2019, il travaille comme courtier maritime, vendant des permis de pêche et des quotas. Assis dans son bureau, quelques photos de famille sur son bureau encombré, ses souvenirs des décennies plus tôt sont forts.

"Lorsque la décision a été rendue, c'était essentiellement 'OK, on ​​y va' et 'Comment cela va-t-il être géré'", a déclaré Bishara. "Nous savions qu'il allait y avoir de la violence, nous savions qu'il y aurait des problèmes entre la communauté autochtone et non autochtone entre l'industrie de la pêche et les communautés autochtones, tout le monde s'y attendait."

Bishara se souvient avoir ressenti une tension dans l'air comme de l'électricité, alors que les pêcheurs autochtones commençaient lentement à tester les eaux. En l'an 2000, la tension a atteint son paroxysme alors que les deux camps s'engouffraient. Les pêcheurs autochtones allaient exercer leurs droits à tout prix, et les pêcheurs non autochtones en désaccord allaient tenter de les arrêter.

"C'est à ce moment-là que la merde proverbiale a frappé le ventilateur", explique Bishara. "C'est à ce moment-là que la violence, l'application extrême, les menaces de la communauté non autochtone, les menaces de la communauté autochtone … c'est à ce moment-là que tout a éclaté partout."

Sous la pression de l'industrie de la pêche commerciale, le MPO a intensifié l'application de la loi. Les pêcheurs autochtones ont maintenu qu'ils respectaient leurs droits issus de traités et ont été repoussés. Alex McDonald était là aussi et se souvient avoir eu l'impression d'être en guerre.

« Ils ont fait venir la GRC avec des putains de bateaux et tout. Je veux dire qu'ils ont beaucoup augmenté les forces », dit McDonald. « C'était comme si nous étions sur un champ de bataille. C'était stressant, c'était putain, oh c'était misérable.

Un matin d'été, Bishara, avec une équipe d'agents du MPO et de la GRC, a été envoyé pour procéder à l'arrestation d'un équipage de pêche autochtone pour surpêche. C'était le bateau McDonald's, un prédécesseur du Lilly français.

Une vidéo prise par le MPO capture l'incident. Des bateaux du MPO entourent le bateau McDonald's au quai. Les pêcheurs autochtones tiennent bon, saisissant des poteaux et des planches de bois, défiant le MPO d'essayer de monter à bord. Le chaos éclate : des poings, des chauves-souris, des perches se balancent et des gens des deux côtés tombent à l'eau.

« J'étais l'un de ceux qui sont allés dans l'eau », dit Bishara. Alors qu'il allait attraper un jeune pêcheur autochtone, le conducteur du bateau de Bishara a fait marche arrière dans la panique, faisant tomber Bishara et le pêcheur à l'eau.

"Et vous savez ce qui est intéressant, c'est le jeune homme que je devais attraper, nous nous sommes attrapés mais aucun de nous ne voulait rien faire. Ni l'un ni l'autre de nous », dit Bishara. "Et je pense, *Dieu merci*. Dieu merci, parce que je ne voulais pas le frapper, je ne voulais pas sortir mon arme, je ne voulais pas avoir à faire tout ça. Je ne voulais même pas être là.

Les personnes arrêtées ont été emmenées au bâtiment de la GRC de Digby. Lorsque les choses se sont calmées, quelqu'un a apporté du café à partager. Chacun s'est vu offrir une tasse, sauf une personne. Considéré comme un meneur et un instigateur, aucun des officiers n'aborderait McDonald. En regardant dans la pièce où était assis McDonald, Bishara se sentit mal pour lui. Il rassembla son déjeuner de viande, de fromage et de pain pita, et entra dans la pièce. Il a dit à McDonald qui il était, qu'il était libanais et qu'il sentait qu'ils avaient beaucoup en commun, sa famille avait également fait face aux préjugés et au racisme. McDonald a déclaré qu'il avait travaillé avec des Libanais aux États-Unis et qu'il les aimait. Partageant le déjeuner de Bishara, ils ont continué à discuter.

Après avoir participé à de nombreux échanges houleux, Bishara a pu constater de visu que la stratégie d'application intensive du MPO ne fonctionnait pas. Il a contourné sa chaîne de commandement et a envoyé une lettre directement au directeur régional du MPO : Il n'était plus disposé à soumettre ses subordonnés à ce niveau de violence et de stress. Le directeur régional a demandé à Bishara ce qu'il pensait qu'ils devraient faire.

"'Vous commencez de haut en bas, commencez de bas en haut'", a déclaré Bishara au directeur régional. « Honnêtement à Dieu, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est ce que mon père aurait dit, alors c'est ce que je lui ai dit. Il a dit : « Pensez-vous que nous pouvons faire quelque chose ? » J'ai dit : « Donnez-moi une chance et nous verrons ce que nous pouvons faire. »

Quelque temps plus tard, Bishara a contacté McDonald, qui était récemment devenu chef de sa bande, la Première nation Sipekne'katik (alors connue sous le nom d'Indian Brook). Il a demandé s'ils pouvaient se rencontrer. McDonald a accepté. Ils se sont rencontrés officieusement. Bishara n'a impliqué aucun « grand fantassin » du MPO. Il a présenté des excuses et a demandé s'ils pouvaient recommencer. McDonald se souvient que c'était la seule fois où quelqu'un du MPO s'était excusé auprès de lui.

À partir de cette réunion, ils ont convenu de rester en communication et de se faire savoir s'ils avaient entendu parler de tensions qui survenaient. Ils parlaient avec leurs communautés respectives et essayaient de calmer les choses avant qu'ils n'aient le potentiel d'éclater en violence.

Bishara pense qu'en raison de la coopération qu'ils ont établie, le mépris flagrant et le manque de respect entre les communautés ont cessé. Pendant une longue période, les eaux agitées se sont calmées et le besoin d'une application intensive a disparu.

Peut-être que le MPO « big brass » aurait pu voir cette détente comme une occasion de faire le travail acharné de donner une forme concrète à la zone grise de la Cour suprême. C'était l'occasion, après une crise prévisible, de trouver un moyen d'éviter la suivante. Mais l'occasion a été gâchée. McDonald et Bishara ont quitté leurs rôles de leadership. À quoi ressemble exactement un « moyen de subsistance modéré » reste indéfini.

Voir la relation entre les communautés régresser dans la violence et la destruction à l'automne 2020 aurait été du déjà vu pour Bishara, s'il ne l'avait pas vu venir.

« Il y a environ sept ans, j'ai commencé à me plaindre au MPO que cela allait exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé », a déclaré Bishara à la fin de 2020.

Après avoir quitté le MPO, il a regardé de côté les choses se transformer en un « horrible nid de frelons ». Il dit avoir vu l'inaction du MPO conduire à des abus de la décision Marshall. De plus en plus de homards ont été pêchés sans aucun plan de gestion ni considération pour la conservation et les joueurs autochtones et non autochtones en ont profité.

"Des pêcheurs allochtones étaient impliqués, des acheteurs allochtones étaient impliqués, de l'argent était gagné par tout le monde, il y avait de la drogue en cause, il y avait du crime organisé, Dieu sait quoi d'autre est impliqué", dit Bishara.

A u quai où accoste McDonald, les pêcheurs non autochtones font des allers-retours entre le quai et leurs bateaux, chargeant leur équipement et effectuant des réparations en vue de l'ouverture de la saison. En novembre 2019, ils sont prêts à parler de pêche de subsistance, tant que leurs noms ne sont pas mentionnés.

« Ensuite, ils brûlaient mon putain de bateau. Bon sang, ils brûleraient mon putain de bateau. Nous avons déjà fait brûler un bateau ici », raconte un homme. « J'ai fait tout ça, j'ai été dans les médias, j'ai eu des menaces de mort et des appels téléphoniques. Descends ici, ils ont tout volé sur mon putain de bateau.

Les tensions sont déjà à la hausse, indiquant où elles en arriveront à l'automne 2020. Une nouvelle génération de pêcheurs et d'agents des pêches doit maintenant négocier la même zone grise que leurs prédécesseurs autrefois.

« Les conseillers principaux impliqués ont pris leur retraite », déclare Bishara. « Les personnes qui sont venues dans les pêches et les océans depuis lors n'ont aucun lien avec les communautés. culture, ils ne connaissent pas l'industrie de la pêche.

Le monde a également changé depuis 1999. Les progrès technologiques et les différences politiques d'aujourd'hui pourraient attiser les flammes. Une vague de populisme de droite a déferlé sur le monde et les opinions racistes s'expriment plus librement. Les groupes Internet et les médias sociaux font circuler des opinions non informées et de la désinformation, tandis que des flux d'informations organisés de manière algorithmique renforcent sans relâche les préjugés des gens, polarisant les gens. La volonté de comprendre les communautés et l'histoire des uns et des autres pourrait diminuer, tout comme le terrain d'entente nécessaire à la coopération.

Les pêcheurs non-autochtones sont contraints de débarquer en été par les règlements du MPO et observent depuis les quais les pêcheurs autochtones transporter leurs prises. Certains ne peuvent s'empêcher d'avoir l'impression de regarder, impuissants, l'argent sortir de leurs poches. Certains prétendent que les règles du jeu ne sont pas équitables. Mais la préoccupation la plus exprimée est pour la conservation, le sujet accordé tant de poids par la Cour suprême.

Parce qu'aucun cadre n'a été mis en place pour la pêche de subsistance, les captures n'ont pas été enregistrées. Personne ne sait exactement combien de homards ont été retirés de la baie au fil des ans et quels en seront les effets à long terme. Les débarquements commerciaux de homard dans la ZPH 34 ont diminué depuis le sommet de 2016, laissant de nombreux pêcheurs non autochtones blâmer l'augmentation de la pêche hors saison commerciale qu'ils constatent dans la baie.

«C’est un gros problème, ils prennent plus qu’une petite partie du stock. Les gens ne savent pas ce qu'ils sortent d'ici en été. Les camions passent tout le temps. Je vois les caisses, ce n'est pas bon », dit un pêcheur. « Cela ne peut pas prendre 12 mois par an. »


Le biologiste Aaron MacNeil, qui se spécialise dans les pêches, la conservation et les statistiques, dit qu'il est normal de voir des fluctuations dans les chiffres. Bien qu'il y ait eu une baisse, il dit que ce n'est pas encore près d'un point préoccupant.

« Dans la baie St. Mary's, les prises par unité d'effort sont de 82 % », a déclaré MacNeil à l'automne 2020. Les prises par unité d'effort sont une mesure utilisée par les scientifiques pour évaluer la santé des populations de homard. Dans la ZPH 34, il est basé sur les quantités de capture enregistrées par les pêcheurs commerciaux dans leurs journaux de bord. Cela signifie que l'année dernière, la pêche commerciale a rapporté 82 pour cent de ses prises annuelles moyennes de la baie, sur la base d'une moyenne mobile de 20 ans.

La pêche autorégulée à moyens de subsistance modérée lancée par la Première Nation Sipekne’katik le 17 septembre 2020, pêchait 500 casiers à son apogée. Les biologistes ont déclaré que l'augmentation relativement faible du nombre de casiers pêchés dans la région n'aurait aucun effet négatif sur la population de homard. MacNeil est d'accord et dit que c'est une affirmation facile à faire lorsqu'on compare 500 casiers aux près de 400 000 casiers pêchés commercialement dans la ZPH 34, même si les 500 casiers sont tous pêchés dans la plus petite zone de la baie St. Mary's.

Mais il y a plus de pêche dans la baie que la seule pêche de subsistance de Sipekne'katik. Il est pêché par d'autres bandes, notamment les Premières nations de Bear River et d'Acadia situées à proximité. Et en plus de la pêche de subsistance, les bandes pêchent également des licences alimentaires, sociales et cérémonielles.

«Je pense qu'une partie de la confusion ici est qu'il y a trois pêcheries opérant dans cette baie. Il y a les deux pêches commerciales—autochtone et non autochtone—et puis il y a la pêche alimentaire, sociale et rituelle », explique MacNeil.

La pêche FSC permet aux peuples autochtones de pouvoir pêcher pour se nourrir, nourrir leurs familles et leurs communautés. Contrairement à la pêche de subsistance, elle est reconnue par le MPO qui délivre des permis de pêche et des étiquettes d'identification des pièges aux communautés des Premières Nations. Habituellement, un membre individuel de la bande peut pêcher jusqu'à trois casiers toute l'année. Mais la pêche FSC n'a pas été créée pour fournir des revenus aux pêcheurs autochtones et le homard pêché sous licence FSC ne peut pas être vendu.

« J'entends souvent que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe », dit MacNeil. «Ce dont ils parlent, c'est de la taille de la pêche alimentaire, sociale et cérémonielle. Et ils ont raison, je n'ai pas de données là-dessus, tout ce que j'ai c'est le ouï-dire des pêcheurs non autochtones qu'il y a quelque chose de l'ordre de 8000 casiers dans cette baie, et cela pourrait être possible. Mais d'un point de vue scientifique, il est très difficile de commenter cela.

Selon le MPO, les limites de la récolte FSC sont négociées entre eux et les Premières Nations individuelles. Lorsqu'on lui a demandé si les captures FSC sont enregistrées par la science du MPO, et si les journaux de bord sont utilisés par les pêcheurs pour enregistrer les captures, comme dans la pêche commerciale, un porte-parole du MPO a répondu dans un courriel :

« Les journaux de bord commerciaux ne sont pas utilisés pour déclarer les débarquements FSC. Le MPO travaille avec les communautés autochtones pour comprendre leurs besoins et leurs activités de pêche FSC et pour obtenir des données de surveillance des prises. Les exigences en matière de surveillance et de déclaration des captures sont reflétées dans les conditions du permis.

MacNeil pense qu'il faut faire plus pour comprendre ce qui se passe réellement dans la baie.

« Il y a tellement de rumeurs et pas assez de science. Je pense que ce que ce conflit met en évidence, c'est que nous avons très peu de données scientifiques en cours pour notre pêche la plus importante », a déclaré MacNeil. « Je pense que le moment est venu pour le MPO de consacrer plus de ressources à l'information indépendante de la pêche sur le homard de la Nouvelle-Écosse.

Davantage de données scientifiques pourraient également confirmer ou infirmer certaines des nombreuses affirmations des pêcheurs, comme la baie Sainte-Marie qui est une frayère pour le homard. Une théorie qui suggère que les homards migrent vers la zone pour se reproduire pendant les mois d'été n'est actuellement étayée (ou rejetée) par aucune donnée connue de MacNeil.

Un autre point de tension moins partagé ressenti par les pêcheurs non autochtones est que la quantité de homard qu'ils capturent diminue pendant la saison commerciale. Les pêcheurs capturent environ quatre à cinq kilogrammes par trait au cours des premières semaines de pêche, et dans les six à huit semaines, il tombe à un kilogramme. On pense que la principale raison est que le homard n'a pas été pêché depuis plusieurs mois, ce qui donne aux populations une chance de croître. Et c'est logique : il devrait y avoir plus de homard dans l'eau avant le début de la pêche, qu'après deux mois de pêche.

Mais cela signifie que les pêcheurs commerciaux comptent de manière disproportionnée sur l'argent qu'ils gagnent grâce aux captures plus élevées débarquées au début de la saison commerciale. Les pêcheurs qui sont lourdement investis dans l'industrie, souscrivant à des prêts importants avec des conditions de remboursement agressives, craignent que la pêche d'avant-saison qu'ils voient se produire ne réduise leurs revenus et n'affecte leurs propres moyens de subsistance. De nombreux pêcheurs disent qu'ils seraient d'accord avec la pêche de subsistance tant qu'elle a lieu pendant la saison commerciale.

David Bishara ne pense pas qu'une pêche commerciale autochtone distincte (comme celle de la Première nation Sipekne'katik lancée en septembre) soit la voie à suivre. Il dit qu'avoir deux pêcheries commerciales différentes avec des saisons différentes crée un double standard qui ne fonctionnera jamais. Cela ne fera qu'augmenter les tensions entre les communautés et il pense que les choses vont empirer.

Il dit qu'il ne conteste pas les droits issus de traités des peuples autochtones, mais pense qu'un équilibre doit être atteint. Even though the DFO has so far failed miserably to meet the needs for Indigenous people, it’s still the DFO’s responsibility to step up and make a fishery that will work for everyone. He thinks if the government didn’t let things slide for so long the situation today could have been better.

"They've done an extremely poor job of managing it,” says Bishara. "It's just poor gutless bureaucrats and they’ve failed the rest of the country. The fishermen I know, on both sides, are good people and all want the same thing. they want a roof over their head, they want food, they want to share in the bounty, they want to provide for their families.”

But McDonald says Indigenous fishers will always need their own time to fish two months outside of the commercial season, away from non-Indigenous fishers will always be necessary. He says he has experienced harassment and vandalism of his gear even when he’s fished with a commercial licence during the regular season.

“They still cut your traps, they still ‘whoo whoo’ on the radio, they still cause shit at the wharf for being Indian, so either way it's very hard for us to fish amongst them,” says McDonald. “The prejudice is there, and it will always be there. You can't stop it.”

At the wharf, McDonald tries to maintain good relations by making it less obvious he’s been out fishing. When docked, all fishing gear is kept out of sight, to not rub it in that he’s fishing outside the commercial season. On this day last fall, it seems to be working.

“That green boat right there, he does everything like he’s supposed to. He was just here talking to me, I know him pretty good,” said another fisher. “He goes out once or twice a week. He could go out every day if he wanted to, but he doesn’t.”

“He don’t want to be mentioned and I don’t blame him. Keeps life simple for him,” says McDonald. “Let’s see if that single trap is there.” He steers his boat to what he calls his test trap, not too far from the wharf. Whether the trap is testing the lobster population or the DFO isn’t clear.

The deckhand spots the small buoy and points it out. “OK, good eye, good eye,” says McDonald. “The tide’s coming in too, so we’ll have to work fast.” The deckhand grabs the buoy from the water and wraps the rope it’s attached to around the wheel of the electric hauler. It pulls the line up with speed.

The trap emerges from the water. It appears to be in a state of decay, rusting and growing seaweed. About 10 lobsters are inside. “That’s a small catch, but this trap doesn’t fish well,” McDonald says. “It never did, that’s why we don’t care about it. They can take it if they want.”

The deckhand opens the hatch of the trap and quickly removes the lobsters, placing them in large plastic bins. The empty bait sack is replaced with a full one and the trap is dropped back into the water.

The lobsters are then measured, and the undersized juveniles are tossed back in the water. Female lobsters carrying eggs are v-notched and thrown back too. V-notching is a conservation technique used by lobster fishers—they cut a “V” shape into the lobster’s tail, harmless to the lobster—which notifies other fishers who might catch it later that it’s a fertile female who once carried eggs, and should be thrown back so it can continue to populate. Only the lobsters that are large enough, carry no eggs and are not v-notched are kept by McDonald and his deckhand. Rubber bands are put around their claws.

McDonald believes conservation is important. “There should be something put in place you know what I mean. A hundred percent, I believe that,” he says. But how could a livelihood fishery be managed, what would it look like? “It would look like the very first ones we did,” says McDonald. “I wrote them.”

  • In November 2019, McDonald is fishing 15 traps. Sipekne'katik's moderate livelihood fishery, launched in September 2020, allows up to 50 traps per boat.
  • Stefan Sinclair-Fortin

S et far back from the ocean is the small white bungalow where McDonald lives. Inside, he makes a cup of green tea and sits down at his kitchen table with his take-out lunch of fish and chips.

Beside him on the table is a case thick with paper. He starts to fish through the documents, pulling out management plans, commissioned aquaculture studies and correspondence letters between his band and the DFO dating back to 1997. “We were fishing under that prior to Marshall,” he says.

Before Marshall won his case in 1999, members of the Sipekne’katik First Nation, who were confident he would win, drafted their first management plan to deal with livelihood fishing. The plan included trap numbers per boat, boat sizes and the minimum size of a catchable lobster. It outlined how the plan would be enforced, and how the band would work with DFO to enforce it.

(In the fall of 2020, I asked McDonald about the Sipekne’katik’s management plan that is currently being used for their self-regulated fishery. He said it looks very similar to these plans drafted years ago.)

But after the Marshall ruling, the DFO never agreed to work with any of the proposed management plans, and no new government framework was created to address the need for livelihood fishing. Instead, DFO tried to absorb First Nation fishing into the existing commercial fishery. A controversial buyback program was created by the government, benefiting many non-Indigenous fishers: Commercial licences were bought back from retiring fishers, as well as their used gear, at inflated prices. The gear and licences, as well as money, were offered to the First Nations communities in the Maritimes, in exchange for signed agreements that they would fish under the DFO’s rules. Many communities that were strapped for cash jumped on the opportunity. But some, including the Sipekne’katik First Nation, refused to sign.

Eventually the government gave Sipekne’katik a relatively small number of commercial licences. These licences are owned communally and leased by the band to fishers per fishing season. Sometimes they are leased to non-Indigenous fishers, which has been a contentious issue within the band. Though this system does bring back revenue to the band, the limited number of licences, and high prices they’re leased for, limits access to individual band members and falls short of meeting everyone's needs.

C ommercially fished lobster traps need identification tags issued by the DFO to be attached to them. In November of 2019, McDonald fishes with no tags attached to his traps. Any traps without government-issued tags are un-authorized in the eyes of a DFO officer, as there has been no framework created to deal with livelihood fishing. (This year the Sipekne’katik First Nation has issued its own tags for its self-regulated fishery. But until it finds a place within the government’s fisheries act, their tags will remain un-authorized.)

If a DFO boat happens to find McDonald’s traps, they will be seized, and their catch dumped back into the water. If his traps are found by certain non-Indigenous fishers, the lines may be cut, making it very difficult for him to retrieve them from the ocean floor. If they are found by certain other Indigenous fishers, the catches may be robbed. “Sometimes we’re our worst enemies,” says McDonald.

So, to try and avoid all of this, McDonald’s buoys, which mark his traps, are small. They’re about the size of a softball and are dark in colour on the ocean’s surface they’re virtually impossible to see from a distance. Other than randomly running a boat into one, they can only be found through the markers on McDonald’s GPS.

As McDonald approaches the area where he has laid his second set of traps, there’s a problem—he can’t find his buoy. He circles the boat around. “We’re only at 17 fathoms, we should see it,” he says. Because his buoys are undersized, sometimes they become submerged by the bay’s massive tidal swings, as the strong currents can hold them down. He circles his boat around his GPS marker, positioning his boat broadside between the incoming tide and where the buoy is supposed to be. This is a technique that’s supposed to block the push of the current for a moment, allowing the buoy to pop up to the surface. But it doesn’t.

“The DFO could have cleaned me out,” he says. Giving up on the lost buoy, McDonald steers towards his final line of traps.

But again, there’s no sign of his buoy. “We should be right on top of it.” He circles his boat around, nothing. Then a second time, still nothing. “Get the grapple, let’s do this shit,” he says to his deckhand. The deckhand hauls out a heavy box. I ask what it is. “A lot of work, that’s what this is.” From the box he pulls out something that looks like a medieval weapon. It’s heavy and looks to be made of cast iron a cone, covered with hooks, about the length of a person’s forearm. Attached to a line, it’s dropped into the water and dragged across the bottom, about 20 fathoms down. McDonald is fishing for his own fishing gear.

Eventually the grapple catches something and the line becomes tight. It’s hauled up, and out of the depths comes a yellow trap in poor condition. Overgrown with seaweed, its line has been cut, but it’s not McDonald’s. Tangled up with the neglected trap is McDonald’s line, leading to the first of his 10 traps. “You see what we have to resort to, dragging this shit up!” The tangled mess of lines is sorted, and McDonald’s traps are hauled up one by one. The old trap is tossed back into the water. McDonald says that he doesn’t like the idea of adding more plastic into the ocean, but the old trap will create a small artificial reef, benefiting lobster and other sea life.

McDonald points to the buoy that was supposed to be on the surface marking his traps. It’s dark and small, not much larger than a clenched fist. One small part of the difficulties and dangerous tactics he has to endure, just to continue doing something he’s always had the right to do. “Cowboys and Indians, it’s the way it’s always been.”

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Mark and Julie Bennett, RV Love

Mark and Julie Bennett are authors of the bestselling book Living the RV Life – Your Ultimate Guide to Life on the Road, and co-creators of the RVLove blog and RV Success School and Hit the Road RV Summit

2020 was full of surprises and the year certainly shaped up differently to how we expected when it started. How 2021 will shake out is anyone’s guess, but here are some of our thoughts:

The 2021 Camping Season will be huge!

RV Shows – Quartzsite, AZ is going ahead in January, so is Florida, it seems. The California RV Show was permanently canceled. We do see RV shows happening around the country, regionally and locally, but don’t expect the attendance levels of years gone by. RVer buying practices have had to adapt, and online research and shopping still will be preferred. But people want to see RVs in person, which they may prefer do at local dealerships rather than big, crowded shows. We see more virtual events becoming accepted and ‘the norm’, in the future.

Campgrounds –. These have been overcrowded in many parts of the country, due to the influx of new RVers and increased preference for RV camping in general. Prices are going up which may deter some RVers and drive them to invest in off-grid systems with solar and batteries to avoid or reduce camping costs. We also predict some developers who previously focused on residential and commercial property will pivot to invest in building or improving more camping resorts around the country based on the demand.

RV Sales – Sales will continue steadily in 2021 but soften compared to 2020. We do see an increase in used RVs hitting the market by the fall for two reasons. One – as the pandemic concerns settle down and other forms of travel open up. And Two – many of those who jumped into RVing quickly without doing the proper research will come to realize they don’t want to deal with the hassles that come with RV ownership. The ongoing need for repairs and maintenance, plus the challenges of finding campground bookings and affordable storage, will be too much for some, and we see a glut of used RVs hitting the market within a year from now.

RV Rentals – Demand will remain very strong for the foreseeable future and be a big area of growth, especially as more used RVs come up for sale. More dealers will offer the option to rent. Many RVers will rent their RV to offset their costs, or even buy additional RVs, to get into the RV rental business, similar to how many homeowners got into the AirBnb business and bought more properties to capitalize on that trend.

RV Parts – With supply chain shortages being an issue across the board, the RV industry is feeling it too. We see the shortage of parts being an ongoing concern for RV manufacturers, RV repair shops, and RV owners alike until the supply chain catches up. This will cause additional frustrations for customers (especially newbies not used to this) who may experience extended delays while waiting for replacement parts. This may be the catalyst that sees more used RVs on the market as owners try to offload them.

RV Remote Workers – With more companies now seeing the benefits of a remote workforce, we believe many people will see an RV as an ideal way to travel while working full time, as we have done since 2014. There will be greater demands for RVs with a workspace or flex space, and people renovating RVs to suit their needs. RV manufacturers will (hopefully) recognize the need to create new floor plans and improved layouts to cater to this fast-growing market segment. Campgrounds may also seize the opportunity to upgrade their internet connectivity and even create a co-working room or hotspot style space for guests to work from during their stays.


Save money and avoid crowds

Prices for vacation rentals on Vrbo typically drop during shoulder season, the time period after Labor Day and before the holiday travel season. Families not tied to strict in-person school or work commitments can benefit from fewer crowds and lower prices by choosing later travel dates.

For example, you can find a drop of at least 20% in average nightly rates for vacation homes in popular destinations like Cape Cod, Massachusetts Cape May, New Jersey and Ocean City, Maryland, in August through October compared to prime summer travel dates.


Review: Lobster with a view in Santa Monica

You’d think that with all of Santa Monica’s coastline, there would be more restaurants right on the beach, places where you could enjoy local seafood and revel in the landscape of sea and sand. Not counting hotel dining rooms, the list is far too short. Even then, most are across Ocean Boulevard on the land side of the street. And with square footage prices so high, few independent restaurateurs or chefs have the means to own a restaurant on the shore.

When the Lobster opened in 1999, right by the water and the Santa Monica Pier, it was a very big deal. Allison Thurber, who had headed up the kitchen at Water Grill, was opening chef. The fact that she’s allergic to lobster didn’t seem to phase anyone involved. (File that fact away for your next foodie trivia contest.) And feeding the hordes who descended on the restaurant for their lobster fix was no problem for this consummate professional. The food itself got mixed reviews, but the crustaceans were always impeccably fresh and cooked with skill and attention.

Thurber moved on last year, and in November the restaurant recruited another Water Grill alum as chef. Collin Crannell was chef de cuisine during Michael Cimarusti’s tenure there. Since then, he’s cooked around, most recently at La Botte for the last three years, and he brings a global spin to the seafood menu at the Lobster. For Crannell, 40, the Santa Monica seafood restaurant is a big step up in terms of action. It’s not Gladstone’s, but close — always packed and open seven days a week. Running this kitchen is like running the commissary for a small army. And the kitchen sometimes falters.

Set beside the entrance to the Santa Monica Pier, the Lobster is a tourist magnet of the first degree. It had its beginnings in 1923 as the Lobster Shack, a tiny place just 900 square feet. The glory days were the ‘50s and ‘60s, after Mateo Castillo, a former dishwasher, became the owner. Shuttered in 1985, the shack sat empty until a group of a dozen investors, including the Roberts family behind Topanga Fish Market and Reel Inn, put together a partnership to secure the site and build a bigger, brasher seafood restaurant. The new Lobster was built on two levels cantilevered out to take in a 180-degree view of sea and sand.

It sounds very like the Brothers Grimm fairy tale “The Fisherman and His Wife,” in which the greedy wife insists her husband ask an enchanted flounder to give them a cottage in place of their little shack. Not content with that, she wanted a stone palace instead, then to be king, emperor, pope, God … we all know how that ended. Not well.

The Lobster, though, is thriving in its seaside digs. Even in this difficult economy. The restaurant is the place for live Maine — or, in season, spiny — lobster consumed within shouting distance of the ocean. With its updated menu, the Lobster isn’t stuck in the past. No foams or gelees or liquid nitrogen fogs here. Crannell’s cooking is more about spices and casual collisions of ingredients, not all of them successful. The simpler the preparation, the better the execution. With a restaurant this busy, you can’t get that fussy.

The customers arrive in waves, just like the surf outside. Hungry, boisterous, with cocktails and drinks in the bar preceding lunch or dinner. By the time guests get to the table, they want their food now. And the kitchen gives it to them. If you’re of the leisurely dining persuasion, a meal here can feel rushed, as if the servers, invariably friendly and happy to see you, are intent on turning the tables as fast as possible. For many guests, the ones who write to me to complain about slow service everywhere, this would be a plus. If you prefer to take your time, say so upfront.

Let’s cut to the chase: the lobster. Steamed live Maine lobster, starting at 11/2 pounds and priced by the pound (right now $24), arrives langorous and lovely on a plate with a crock of drawn butter and emerald sauteed Swiss chard. The green’s bright earthiness is terrific against the sweetness of the lobster. A 21/2 pound grilled Maine lobster slathered in olive oil and herbs is perfectly cooked, even the big meaty claws. The kitchen tends to have a heavy hand, though. It’s tasty, but a bit greasy.

In season, the restaurant is one of the few to offer spiny lobsters, a sublime and truly local treat. They’re tricky to cook, though, and my 2-pounder ($41 per pound) one night unfortunately is overcooked. Still, the fact that Crannell is offering these local crustaceans is something to celebrate.

Of course, you can get fine oysters on the half shell, usually Kumamotos and Malpeques. A delicious bay scallop ceviche with kumquats piled into a glass comes with handsome hand-made crackers sprinkled with caraway seeds. The crackers are oddly sweet, though. Wild Mexican shrimp cocktail is excellent, with a punchy cocktail sauce. Calamari are crispy as advertised, ready and willing to be dipped in an anchovy-spiked aioli.

Tempura shrimp, though, hardly warrants the name tempura. The heavy batter is more like something you’d put on a corn dog, but you’ll find yourself dragging the shrimp through a sweet chile-spiked sauce for more. Yellowfin tuna crudo lags in execution too. The poor fish is so overwhelmed with soy sauce you can’t taste the fish. An excess of capers doesn’t help either. And trendy Kurobuta pork belly paired with New Bedford day boat scallops could have worked if the sherry hoisin sauce hadn’t been so strong.

Aside from seafood, you might want to start with the rough-hewn house-made hummus served with triangles of grilled warm pita. To make it relevant for a seafood restaurant, I guess, it’s piled with rosy rock shrimp, which are more a distraction than an addition. Crab cake comes with a vibrant Thai slaw: The crab cake itself is dull with the texture of sawdust. With the appetizers, it’s up, down, up, down.

If you’re not having lobster, chances are you’re having fish. And that has its ups and downs too. Grilled wild New Bedford striped bass is a fine piece of fish, surrounded by some squid, rock shrimp and Manila clams — all good except for the cannellini beans that are stiff as spackle where they should be loose. Pacific sole in a simple preparation of butter, lemon, capers and artichokes is too rubbery to produce the effect Dover sole had on Julia Child the first time she tasted it in France. At least in the movie, she groaned in pleasure as her husband patted her on the knee, saying, “I know, I know,” soothingly.

Barramundi is overcooked too. It’s a good idea to specify medium-rare when you order. For me, the tendency to overcook means the food isn’t always as carefully prepared as it would be if the kitchen were in less of a hurry.

The wine list is limited, not at all the huge compendium at Water Grill or Providence, but it has some decent bottles to go with your lobster that won’t break the bank, such as the Reverdy Sancerre or Martin Codax Albarino. For creamy California Chardonnays, like Flowers or Patz & Hall, the price is higher.

Be aware that the restaurant is punishingly loud, and it doesn’t seem to make much difference where you sit. Going at an hour when it’s less busy is an option. Or else taking one of the handful of seats at the small outdoor bar facing the palisades where M.F.K. Fisher and her family camped in the ‘30s.

Desserts don’t make much of an impression other than that they’re generally very sweet. Blackberry cobbler served warm with pecan streusel and a ball of ice cream on top is pleasant enough. A lemon pudding cake is tender and light.

Crannell has taken the Lobster in hand with an updated menu, but getting the kitchen at this busy restaurant to perform consistently is a lot harder than writing a new menu. Still, for a tourist restaurant on the beach, it’s better than most. And when you can have a decent lobster looking out at the view, it’s something. It just could be so much more.

Évaluation: One and a half stars

Lieu: 1602 Ocean Ave. (next to the entrance to the Santa Monica Pier), Santa Monica (310) 458-9294 https://www.thelobster.com.

Prix: Oyster and shellfish, $14.50 to $60 appetizers, $8 to $16 soup and salad, $9 to $23 lobster and shellfish, $16 to $46 and from $24 to $41 per pound finfish and other entrees, $20 to $55 sides, $4 to $7 desserts, $9. Corkage fee, $25.

Details: Open 11:30 a.m. to 10 p.m. Sunday to Thursday 11:30 a.m. to 11 p.m. Friday and Saturday. Barre pleine. Valet parking, $5.50 for the first three hours, $7.50 thereafter, with validation.

L'évaluation est basée sur la nourriture, le service et l'ambiance, le prix étant pris en compte par rapport à la qualité. Four stars: Outstanding on every level. Three stars: Excellent. Two stars: Very good. One star: Good. Pas d'étoile : médiocre à satisfaisant.

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S. Irene Virbila est une ancienne critique gastronomique et chroniqueuse de vins pour le Los Angeles Times. Elle est partie en 2015.

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Best time to take a USA river cruise

Yes, the Mississippi River is prone to seasonal floods, too. Those beautiful, four-story wedding cake paddle wheelers just can’t fit under the bridges. Bring on the motor coach tours, just like in Europe. The best time of year to plan a river cruise on the Mississippi seems to be not too much different than in Europe.

Due to icing conditions, upper Mississippi River cruises end in November or December. Holiday cruises on the lower Mississippi River tend to be round-trip from New Orleans and not upstream to Memphis and beyond. Summers on the Mississippi are hot, humid and did I mention hot?

Lire la suite: How to choose the Best River Cruise In Europe

Columbia and Snake Rivers in the Pacific Northwest are also seasonal cruises. Summer temperatures in the high desert can reach into the 100s. Fall cruises can be a bit rainy as your river ship closes in on the Pacific Ocean near Astoria, Oregon. Wildfires in the Pacific Northwest can make air quality a major issue.


THE RISE & FALL OF A STAR / How the king of California Cuisine lost an empire

4 of 12 Tower used San Francisco's social elite to build a steady clientele for Stars. His engaging and sophisticated mannercharmed the likes of Claudia de Quesada and Susan Brubaker in 1995. Show More Show Less

5 of 12 STARS WORLD-WIDE: Above, waiters whisk food to diners at Stars Manila, adorned with photographs from Stars in San Francisco. Special to the Chronicle by Chito Vecina Show More Show Less

7 of 12 Jeremiah Tower at his newly opened STARS restaurant in 1984. Chronicle File Photo by Pete Breinig Show More Show Less

8 of 12 THROUGH THE YEARS: Jeremiah Tower in his young chef days Show More Show Less

10 of 12 SOCIETY'S DARLING: Tower used San Francisco's social elite to build a steady clientele for Stars. Chronicle Photo by John O'Hara Show More Show Less

11 of 12 Jeremiah Tower's new restaurant,Stars, in Manila, Philippines. PHOTO BY MELVYN CALDERON-AsiaPix/FOR THE CHRONICLE Show More Show Less

ON September 6, the last night of its life, Stars could not hide its age.

The San Francisco restaurant no longer glowed with the light of chandeliers and Tiffany lamps. Dirt showed on the beige stars woven into the forest green carpet. Hundreds of photographs of the famous, who for 15 years had made Stars the site of their own fabulous dinner party, had been stripped from the walls.

And in the basement, stuffed into a box with pictures of Willie Brown, David Letterman and Tommy Tune, was a white chef's jacket embroidered with the name Jeremiah Tower.

Stars, Tower's shrine to the sexy rebirth of American regional cooking and all things glittery, had fallen. And the man who once reigned as California's most creative chef and presided over the biggest party in San Francisco during the height of the greed-is-good '80s had closed up shop and left town. It will be reincarnated on Friday, with the same name. But it will be an entirely different restaurant. And Tower won't be part of it.

When Stars opened in 1984 on a desolate alley near the Civic Center, socialite Denise Hale and the rest of the city's social cream led the charge. The stars of theater, music and politics weren't far behind. Mikhail Gorbachev and Danny Kaye. Joe DiMaggio and Rudolph Nureyev. Luciano Pavarotti and Lauren Hutton. Danielle Steel and Liza Minnelli. They came to eat Tower's version of the new California cuisine, marvel at his brilliant sauces and giggle over late-night hot dogs served with sauerkraut and Champagne.

The wait staff was regarded as the best in the city. Chefs from all over made pilgrimages to sit near the open kitchen and simply watch the wild Tower-led crew of hot young cooks.

But Stars shone brightest in its dining room, where Tower floated from table to bar to kitchen and back again, a flute of Champagne in hand. Tall and handsome, he dressed in European suits or chef's whites, with a perfect white apron draped down to his ankles. He possessed an impeccable palate, an appetite for alcohol, a famous temper and a rich cache of stories from his travels around the world.

With only a few words spoken with an accent that was a patchwork of time spent in Great Britain, Australia and his native East Coast, he could make diners who stumbled into his charming web feel as though they were the most important people in the room. And the next day, he might not know their names.

"Stars had a comfortable feeling but at the same time was elegant," says Hale, who popularized the concept of the A List and was named one of the country's most influential women by Vanity Fair in 1998. "It was like Le Cirque. Once you went to Jeremiah, you knew you were with someone who really knew how to do it. It's very simple, really. It was the place."

From his early days in the 1970s as the chef at Chez Panisse to his rise to the prestigious James Beard Foundation's Chef of the Year in 1996, Tower became a California food legend. He popularized the American brasserie and is one of a handful of chefs who helped Americans fall back in love with their own food.

ONE LAST NIGHT

Goat cheese on salad, salsa on fish, individual thin-crusted pizzas -- Tower had a part in creating them and then turning them into staples in America's restaurants. He excelled at juxtaposing flavors. He insisted on ingredients that were the best, the freshest and the most local, and served them with a strong dash of sass.

But on this night in early September, the night of the Last Supper, the star had clearly faded. A sprinkling of the socially important had shown up, as much to offer support for the new restaurant that would emerge in the space in October as to grab one more hit of the old Stars magic.

The menu featured Stars standards -- roast pork with mango salsa steak tartare with ancho chile puree cornmeal blinis with lobster and caviar and enough butter, as Tower always urged, to drip down diners' wrists.

There were former cooks and waiters, many of whom credit their cars and condos to the $400 a night they made in Stars' heyday. Many describe their tenure at Stars as the best and the worst time of their lives.

"Maybe 80 percent of the city's best chefs today went through the Stars kitchen. Everyone wanted to get it on their resume," says BayTV chef Joey Altman, who Tower fired in 1986 and who has since gone on to open Wild Hare in Menlo Park. "But it was kind of like working for an alcoholic parent. One day was Christmas and the next day you were banished from the kitchen."

In the crowd was Mark Franz, Tower's protege who essentially ran the Stars kitchen for a decade but who left in a bitter break about three years ago to open the well-received Farallon. He took with him several other former Stars staffers, including pastry chef Emily Luchetti. He loves the man he calls his brother, even though the two didn't speak for two years after Franz left.

"In those days you could break the rules," Franz says. "JT loved to use local stuff and put it together in a classical way. We used all these products people had never heard of but were right in their backyard."

Franz also remembers working for a man who could be unpredictable, moody and an unrelenting perfectionist.

"You never knew if you were going to get your ass kicked or what. You could really get roasted for doing the wrong thing," Franz says. "But he was always a gentleman to me."

On the last night of Stars life, with the walls empty and the grand piano quiet, Franz shook his head. "It's like being at your ex-wife's funeral."

Of course, the evening's buzz centered on whether Tower, 57, would show. It wouldn't be unlike him. He had been in San Francisco a month earlier. He stayed at a Nob Hill hotel, helped a former chef celebrate her 50th birthday, did a little business and gathered his collection of photographs.

But he would not be at his restaurant's Last Supper. And by midnight, the new owners began to dismantle Tower's vehicle to fame and a place that had changed the way America cooks.

Tower, who declined repeated requests from The Chronicle for an interview, was 6,000 miles away in Manila. A new set of investors had opened a Stars there in April. Having sold off all of his empire, Tower is banished from connecting his name to Stars restaurants anywhere in the world save the Philippines.

THE ARCHITECT IN BERKELEY

The way Tower told it in interviews, he walked into the Chez Panisse kitchen in 1972 and was asked to improve the nightly soup. He added white wine, cream and salt. Owner Alice Waters and her crew were floored.

"I don't recall if it was a soup or what he did," Waters said recently when asked about what made her hire him. "He had a lot of confidence and I had none. He would just come in and do something wonderful every day. I needed that."

Cut off from his family's financial support and armed with a masters' degree in architecture from Harvard University and a vague plan to find work doing underwater design in Hawaii, Tower landed in California. He decided to apply for a job at Chez Panisse because he was broke and because that was where he had once eaten a memorable berry tart. His previous cooking experience amounted to a sandwich-making stint in a London pub.

Years later, people still debate whether Tower or Waters invented California cuisine. Likely it was a synergy of talent colored by the state of California's food in the late 1970s and early 1980s. Laura Chenel was starting to market her goat cheese. Bruce Aidells was showing up at the back doors of restaurants selling andouille sausage he'd made in his kitchen.

Demurs Waters: "It was just a matter of very good timing."

Still, a rivalry emerged. Adding to it were the breakups of their relationships, both intimate and professional, which weren't pretty, according to several people who were around the pair at the time.

Although he had no formal training, Tower's perspective on excellent food had been well formed early on. Born in Stamford, Conn., he and his brother and sister followed his parents around the world -- his father was an international salesman of movie sound equipment.

Tower was weaned in the dining rooms of cruise ships and hotels, and later on fine old wines and caviar-covered blinis served at his Russian uncle's apartment in Washington, D.C. In college, he charmed his roommates with chicken livers sauteed in Madeira and multi-course dinners made with whatever was on hand.

In the early Chez Panisse days, when a three-course dinner cost less than $8, Tower's confidence, sometimes more than the food itself, carried the day.

"I remember one time he made salt cod -- grilled salt cod, I think," Waters says. "I don't even think he soaked it. I said, 'Jeremiah, I think it's too salty. How can I sell it in the dining room?' He said, 'Alice, tell them to drink lots of red wine with it. It's great. It's what they do in Provence.' "

She did and people ate it up.

"You do have to have that kind of confidence to be a chef," she says. "Many, many times I totally believed and never questioned."

Everyone fell in love with him, recalls Gourmet editor and former New York Times restaurant critic Ruth Riechl, who worked in Berkeley during the 1970s and early '80s.

"In Berkeley then there was this feeling like, 'Oh, it's OK' and that was good enough. With him, OK wasn't good enough. He brought this amazing style into the community and everybody -- men and women -- were in love with him. He was like a character out of a movie. We were all walking around in Birkenstocks and here comes this English gentleman."

Tower left Chez Panisse in 1978. Around that time, Waters had helped arrange a dinner for James Beard in Big Sur. One of Tower's courses, recalls Chronicle columnist and former Beard assistant Marion Cunningham, was simply a big, black truffle presented to every diner on a white plate. Dessert was tangerine sorbet served in hollowed out tangerines that hung from a live tree.

After the event, Waters wrote Tower a letter praising his skills and admiring his person. It was, she says, a love letter. Tower would later frame it and hang it in Stars.

"(It was) a little bit of malicious vengeance," he would tell a reporter shortly after Stars opened. "People can see in her own handwriting just who is whose disciple."

TOWER TAKES ON THE CITY

Tower left Chez Panisse and landed at the Balboa Cafe, owned by Cathe and Doyle Moon. The Moons, who are now out of the San Francisco restaurant business, gave Tower the Balboa as a sort of trial for what would become his first national, high-profile chef job at the Santa Fe Bar and Grill.

But neither the Balboa nor the Santa Fe were enough. In July 1984, Tower and the Moons opened Stars. Big, elegant, fun and lively, Stars produced the city's cutting-edge food. Tower's own sense of culinary style, polished at the hand of his mentor, French chef Richard Olney, was at its pinnacle.

"When he first conceived of Stars, his model was probably '21' in New York," says Laurance deVries, Stars' first general manager. "He had people who knew San Francisco society working with him."

In a recent interview, deVries said the last time he saw Tower was in court. Neither side would discuss the case, and deVries would only say that he has been estranged for 12 years from a man he called "ruthless."

Tower is no stranger to lawsuits. In fact, he might be one of the most deposed chefs in the country.

He ended his relationship with the Moons in court in 1988. After leaving the Santa Fe in 1986, complaining publicly about how the Moons were handling things, the relationship quickly deteriorated. It appeared that Stars might have to be sold to satisfy both partners, but after a protracted battle, Tower kept the restaurant by offering the Moons $1.35 million. The Moons countered with an ill-fated suit challenging Tower's management of Stars. In an interview at the time, he called himself "the black widow spider of partners," and when it was all over, Tower celebrated by buying a BMW motorcycle.

But other lawsuits followed. A waiter who had contracted AIDS sued Tower and won $30,000 in 1993 after claiming Tower had fired him because of his condition. Tower, who would regularly participate in AIDS fund-raisers as well as other charity events, claimed in court he didn't know the waiter had AIDS. Tower landed in court again over the name of Speedo 690, a short-lived restaurant he opened in 1989.

The end of the 1980s marked the beginning of what would be a flurry of expansions and closures of Stars and its offshoots.

By that time, some could argue that Tower had become the nation's first true celebrity chef. He was a subject of a $100 million ad campaign that profiled Dewars scotch drinkers. Next to an image of Tower wearing a tuxedo and a three-quarter grin, the copy proclaimed "Aristocrat, confident and a self-described monarchist."

But 1989 was also the year the first cracks began to appear in the Stars empire.

Franz, who left in a bitter break-up with Tower in 1996, says Tower himself traced it to the Loma Prieta earthquake. Overnight, the bustling Civic Center area turned into a near ghost town. Stars went from serving 250 lunches a day to almost zero. Franz says Tower told him, "Mark, this is kind of the beginning of the end."

DECONSTRUCTING TOWER

Other factors were also conspiring to end Tower's Stars empire. The high-rolling '80s morphed into the recession of the early 1990s. The era of the big expense account and fashionable two-martini power lunch was over. And, whether due to his duties as a celebrity chef or his own disinterest, he spent less and less time at Stars. Reviews show the food suffered, prices went up and people who came expecting to see the star of Stars left disappointed and didn't return.

Tower began to spend more time with his new romantic partner, Arthur Gallego, and hired him as his public relations manager. At the same time, Tower was selling off pieces of the Stars name, gathering more investors and partners and expanding faster than prudence might have warranted. A string of operations like StarBake bakery, StarMart take-out and cookware shop, a venture in Hong Kong and Stars restaurants in Singapore, Palo Alto and Oakville came and went.

In 1996, Tower was named Chef of the Year by the New York-based James Beard Foundation -- an honor that had California's food elite scratching their heads. By that time, the Stars empire had all but crumbled.

By 1998, Stars San Francisco was losing $1 million a year, according to Gallego, who is now in New York.

That year, to unload a flood of debts and satisfy a string of investors, Tower signed away ownership of the trademarked Stars name and its concept to San Francisco businessman Andrew Yap. Tower's role was reduced to marketing and creative consultant, says Stanley Morris, managing partner of the group that now owns every Stars except the one in Manila.

After a year that saw the opening of a new Stars in Seattle, Tower and the company that now owned his restaurants severed their relationship.

Gallego, who was with Stars until 1997, says he still sees and talks with Tower. Like some who were close to Tower, Gallego remains one of his great defenders. He says that between the lawsuit with the Moons, the earthquake and the simple fact that the energy Tower put into Stars could not be sustained forever, Stars faded. Criticism of Tower's business practices and personal style didn't help.

"All we do in this society is promote and ask people to be confident and magnetic and outspoken and when we finally encounter someone who is, we shoot them down," Gallego said. "Je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie." Alors, où cela laisse-t-il Tower dans l'histoire culinaire américaine ? D'un côté, des détracteurs comme Mimi Sheraton, une ancienne critique gastronomique du New York Times qui écrit désormais pour des magazines comme Vanity Fair. "Je ne le connais tout simplement pas en tant qu'innovateur avec une influence à l'échelle nationale. Je pense que si vous alliez voir des gens ici (à New York) et demandiez:" Qui était Wolfgang Puck et Alice Waters, " ils le sauraient. Je vraiment ne croyez pas, à l'exception des gastronomes les plus dévoués et de ceux qui sont très à l'écoute de la cuisine californienne, ils connaîtraient même son nom."

LE DERNIER CHAPITRE

Mais des chefs comme Loretta Keller de Bizou, une vétéran de la cuisine Stars qui l'a nourri deux fois lors de son dernier voyage à San Francisco, dit que la nourriture de Tower perdure.

"Certains de ses plats sont si brillants que je ne me lasse pas de les préparer. Il y a un plat de figues grillées avec prosciutto, roquette et vinaigrette aux baies. Je mets du mascarpone à la menthe dans chaque figue et arrose de vinaigrette. C'est vraiment un plat JT ."

Il possède l'un des souvenirs de saveurs les plus remarquables qu'elle ait jamais rencontrés, dit-elle. "Et il avait ce genre de créativité infatigable qui pourrait finalement être considérée comme sa disparition. Il ne pourrait jamais laisser assez bien seul."

Mais comme beaucoup d'anciens collègues de Tower, Keller dit que Tower peut être "abusif et insensible". Et il ne se soucie pas beaucoup de laisser intacts les ponts vers son passé. "Il a une arrogance à son égard dans les relations personnelles et les lieux. Une fois qu'il l'a fait, il l'a fait."